POR JOSÉ MARÍA FIDALGO SÁNCHEZ, CRONISTA OFICIAL DE COLUNGA (ASTURIAS)

Cuando Alfonso VIII de Castilla , el «rey pequeño», junto con don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, y el rey Sancho el Fuerte, ayudados según cuenta la leyenda por el curioso personaje Martín Halaja, «pastor e coneiero», vencieron al moro en la batalla de Las Navas de Tolosa (año de 1212), nos prestaron a los españoles un gran servicio: gracias a esta hazaña guerrera, y merced a la Bula concedida por el Papa Inocencio III y en premio por ello, pudimos librarnos de la obligación de la vigilia (abstinencia de carnes) durante todos los viernes del año, a excepción de los del tiempo de cuaresma.

En estos días penitenciales el bacalao era manjar presente en muchas mesas y en los puertos pesqueros el CURADILLO sustituía galanamente a aquel.

La palabra CURADILLO es muy asturiana, más aún, podríamos decir que es genuinamente PIXUETA.

El término castellano es CECIAL (derivado del latín siccialis, siccidus o sicus), antiguamente escrito como çeçial, según aparece citado en el siglo XIV en el «Libro de Buen Amor», del Arcipreste de Hita: «Allí lydia el conde de Laredo muy fuerte;/ congrio çeçial e fresco mando mala suerte…».

La marinería -y esto desde tiempos muy antiguos- secaba pescados (chicharros, congrios, merluzas, rayas, marucas, pezlija, cazones…) como reserva de despensa para días de invernía y de vigilia. Por Cudillero acostumbran a secar «la gata»(la lija en todas sus variedades), en salazón y al oreo del aire, a la que, eviscerada y limpia, cuelgan en los corredores de sus casas.

¿Qué cómo se prepara? Tras un remojo de dos o tres día en agua, se le da un hervor para eliminar piel y espinas; se trocea la pieza y se lleva a una cacerola donde hay preparado un pisto (según costumbre) enriquecido con la alegría de un vaso de vino blanco castellano; se suma caldo de pescado y cuece todo a fuego medio-fuerte durante unas dos horas. Se complementa, a la hora de servir, con unos cachelos o con unas patatas fritas.

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